Корреспондент «БИЗНЕС Online» посетил второй по численности населения город Узбекистана, и в своем мини-путеводителе рассказывает о том, чем знаменит самаркандский Регистан, какие достопримечательности стоит осмотреть, а какие — обойти стороной, и как сэкономить в дороге и на экскурсии Корреспондент «БИЗНЕС Online» посетил третий по численности населения город Узбекистана и в своем мини-путеводителе рассказывает о том, чем знаменит самаркандский Регистан, какие достопримечательности стоит осмотреть, а какие — обойти стороной и как сэкономить в дороге и на экскурсии

Не опаздывайте на поезд

Вдоволь наевшись после длительной прогулки по Ташкенту и отдохнув после пройденных за два дня почти 70 тыс. шагов, я приобрел на сайте «Узбекских железных дорог» билет на обычный поезд в Самарканд и на скоростной «Афросиаб» обратно. Билет можно купить и на сайте РЖД или через сторонние сервисы, но цена будет минимум в 2 раза выше. Расплачивался картой «Мир» — никаких проблем. Стоимость билета на скоростную узбекскую «Ласточку» — 103 тыс. сумов, или чуть больше 750 рублей, на обычный «паровоз» — 77, 6 тыс. сумов, или 550 рублей. Но на сайте при переходе к оплате в рублях списывается бо́льшая сумма — около 800 и 600 рублей соответственно: видимо, карточный курс отличается от реального. Если брать билеты в кассе вокзала, можно попасть впросак — поезда там пользуются большой популярностью. Посадочный билет лучше распечатать — при входе сотрудники вокзала его визируют. Я этого не сделал, и все обошлось только потому, что мне, как приезжему, сделали скидку на незнание этого правила. И не стоит опаздывать: перед посадкой надо пройти процедуру регистрации как в аэропорту. Заканчивается она за полчаса до отправления поезда.

310 км дороги из Ташкента в Самарканд в обычном поезде заняли почти 4,5 часа. Зато обратный путь — в 2 раза быстрее: с кондиционером, на мягком кресле с откидывающейся спинкой; проводники раздавали выпечку и напитки — все как в самолете. Судя по информационному табло, скорость колебалась от 140 до 190 км/ч, а максимально возможная — 240–250 км/час.

Афросиаб — имя мифического царя и одного из легендарных героев поэмы поэта Фирдоуси «Шахнаме». Так же называется место, где был расположен древний Самарканд.

Самаркандский вокзал, наверное, самое комфортабельное и современное здание в городе. Очень чисто, надписи на нескольких языках, все понятно. На выходе тебя окружают бомбилы, которые предлагают за 100–150 тыс. сумов и выше довезти до исторических объектов. Но у меня местная сим-карта, и такси вызываю через приложение. Цена падает: 6–7 км до центра обходятся всего в 13,3 тыс. сумов (100 рублей).

Городской транспорт представлен в основном маршрутными автобусами. Стоимость проезда  — 1,2 тыс. сумов (9 рублей). Отличительная особенность маршруток — схожесть (за счет окраса) с нашими автозаками. Но воспользоваться ими мне не пришлось — все интересное в пешей доступности.

По сравнению с Ташкентом на улицах не видно сотрудников органов внутренних дел. Да, они называются именно так: в Узбекистане нет ни милиции, ни полиции.

Вечерний Регистан, медресе Улугбека — слева, медресе Тилля-Кари (по центру) и медресе Шердор — справа) Вечерний Регистан, медресе Улугбека — слева, медресе Тилля-Кари (по центру) и медресе Шердор — справа

Город на один день

Самарканд — один из древнейших городов мира. Он основан в VIII до н. э. Ровесник Рима, свидетель походов Александра Македонского, столица империи Тамерлана, а также первая столица Советского Узбекистана. Но, кроме мечетей и мавзолеев, в третьем по величине и втором по численности городе страны смотреть нечего. По сути, Самарканд — это большой кишлак. Из более-менее высотных построек можно выделить четырехэтажки вдоль центральной улицы, здания университетов и мавзолеи, которые возвышаются над ними. Остальная часть города —  разделенный по махалля частный сектор. Бо́льшая часть гостиниц — это именно коттеджи. Сетевых отелей нет.

Мечети предельно схожи по архитектуре — можно сказать, однотипная застройка, но при этом историческая ценность. В расположившихся там же сувенирных лавках стоимость безделушек для туристов по сравнению с ценами на рынке Чорсу в Ташкенте завышена в 1,5–2 раза. Зато в небольших магазинчиках вдали от центра или на знаменитом Сиабском рынке можно найти памятные подарки и подешевле, и поинтереснее.

По сути, Самарканд это большой кишлак «По сути, Самарканд — это большой кишлак»

Студенческий (университетский) бульвар, по обе стороны — факультеты Государственного самаркандского университета. От палящего солнца спасают огромные чинары с широкими листьями, а вечером образованный ими туннель освежает ветерок. В конце бульвара — большой и величественный памятник Амиру Тимуру: он изображен сидящим на троне. С этого монумента начинается древняя часть Самарканда. Она весьма компактна. Многие туристы по незнанию выделяют на Самарканд 3–5 дней, но уже на второй понимают, что движутся по кругу.

Недалеко от памятника — величественный мавзолей Гур-Амир. Шедевр среднеазиатского зодчества и усыпальница Тимуридов: место захоронения Тимура, двух его сыновей, внуков, Мухаммед-Султана и великого астронома Улугбека, а также духовного наставника Тимура Мир Сейид Береке и некоего Шаха-Ходжа. Строительство мавзолея началось в начале XV века по велению Тамерлана по причине внезапной кончины его внука. Через два года рядом с внуком похоронили и самого Тимура, умершего от воспаления легких во время похода на Китай.

Недалеко от памятника — величественный мавзолей Гур-Амир «Недалеко от памятника — величественный мавзолей Гур-Амир»

Визитная карточка Самарканда — Регистан. Так называется любая центральная площадь в восточном городе. Но своим Регистаном местные очень гордятся, и почти у всех туристов это слово ассоциируется именно с Самаркандом. Этот мемориальный комплекс, построенный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — жемчужина Самарканда. Многие приезжают только ради него.

Медресе Улугбека Медресе Улугбека

Там расположено три древних медресе: Улугбека — слева, Тилля-Кари — по центру и Шердор — справа. Если хотите пройти внутрь, придется заплатить 50 тыс. сумов (370 рублей). Для местных вход намного дешевле. Можно взять аудиогид, но лучше не стоит: в записи очень много имен и дат, которые вы уже через 10 минут забудете. Вход платный не только в Регистан, но и во многие другие комплексы, хотя там он обойдется дешевле — 20–30 тыс. сумов (150–220 рублей). Рекомендую зайти, осмотреть внутренние дворики, а в медресе Улугбека — попить кофе из турки на балкончике. И обязательно вернитесь на площадь вечером. Билет можно не покупать. Займите место за «заборчиком» на смотровой площадке и посмотрите световое шоу с лазерными проекциями на стены медресе.

Медресе Тилля-Кари Медресе Тилля-Кари

Рядом с Регистаном — сквер с памятником первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Недалеко дом, в котором он вырос.

Самым монументальным строением, возведенным во время правления Амира Тимура, считается соборная мечеть Биби-Ханым, воздвигнутая после победоносного похода Тамерлана в Индию. Ее проектировали и строили лучшие зодчие Ирана и Индии. Двор мог вмещать 10 тыс. молящихся. Название мечеть получила в честь супруги Тамерлана. После смерти правителя его внук установил во дворе мраморный пюпитр-лаух, на котором раскрывали знаменитый Коран Османа. Сегодня подставка закрыта стеклянным саркофагом, а когда-то считалось, что прикосновение к ней во время молитвы поможет с зачатием ребенка… Вход стоит 30 тыс. сумов (220 рублей). Недалеко находится мавзолей для женщин из рода Тимуридов, первой там похоронили мать Биби-Ханым.

Почти через дорогу — мечеть Хазрет-Хызр. Она относится к VIII веку. По легенде, когда войско арабского наместника Кутыйбы захватило Самарканд, оно предприняло попытку затопить городскую крепость, для чего возвели плотину, однако с неба спустилась огромная белая птица и разрушила плотину. В честь этого события и была построена Хазрет-Хызр. Во время монгольского нашествия в начале XIII столетия ее разрушили, восстановили чуть более 100 лет назад, а в 2016 году на ее территории построили мавзолей, где ныне покоится Каримов.

Обязателен к посещению мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Это улица с 11 усыпальницами «Обязателен к посещению мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Это улица с 11 усыпальницами»

Обязателен к посещению мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Это улица с 11 усыпальницами. Они хоть и построены в разное время, но выдержаны в едином стиле: квадратные и прямоугольные здания с купольными крышами, украшенные сине-голубой мозаикой. Невероятно красивое место. Вход — 30 тыс. сумов.

Во столько же обойдется посетить обсерваторию Улугбека, но я прошел за 20 тыс. — сделали скидку, т. к. посетителей больше не было. Здание восстановлено на найденном в начале ХХ века фундаменте. Комплекс состоит из музея и «трубы» — секстанта, используемого сегодня в азимутальных наблюдениях.

Осмотр других мечетей и мавзолеев явно не оправдывает затраченных сил и денег, как и городища Афросиаб, — это всего лишь скопление холмов.

Самарканд — это как фильм-новинка: вроде и интересный, но пересматривать его вряд ли будешь. Тем не менее, если вы ни разу не бывали в древнейшем городе Узбекистана, советую съездить — ради его аутентичной прелести «Самарканд — это как фильм-новинка: вроде и интересный, но пересматривать его вряд ли будешь. Тем не менее, если вы ни разу не бывали в древнейшем городе Узбекистана, советую съездить — ради его аутентичной прелести»

Все дело в воздухе

Как и Чорсу в Ташкенте, Сиабский базар — это не просто рынок. Сиаб появился в конце XIX века на въезде в Самарканд из Ташкента, и эта улица так и называлась — Ташкентская, но сейчас она носит имя Каримова. Организованные экскурсионные группы привозят туда на осмотр базара и для покупок. Сувениры стоят столько же, сколько и на Регистане, но, если углубиться в комплекс, взору открывается «нормальный» базар с адекватными ценами — в 2–3 раза ниже, чем на главном входе. Базарные прилавки ломятся от сухофруктов, специй, орехов, мяса, овощей, знаменитых узбекских сладостей.

Особое место занимает хлебный ряд. Лепешки — всевозможных форм и размеров. В Узбекистане к хлебу особое отношение, а свой самаркандцы называют «нон» и считают лучшим в Узбекистане. Эти лепешки, как эльфийский «лембас» из «Властелина колец», могут храниться, не теряя свойств, хоть три года: не плесневеют, а только черствеют, но если смочить водой и положить в тандыр или духовой шкаф — их будто только испекли. Лепешки пробовали делать из таких же ингредиентов и по тому же рецепту за пределами Самарканда, но там такого солнечного хлеба не получается. «Все дело в воздухе», — говорят местные.

Да, Самарканд невзрачен и скуден на развлечения, но именно там легче всего представить, как века назад неподалеку шли караваны, в городе кипела торговая жизнь, трудились богословы и ученые, отправлялись в поход войска Тамерлана. Возможно, действительно, все дело в воздухе «Да, Самарканд невзрачен и скуден на развлечения, но именно там легче всего представить, как века назад неподалеку шли караваны, в городе кипела торговая жизнь, трудились богословы и ученые, отправлялись в поход войска Тамерлана. Возможно, действительно все дело в воздухе»

Кстати, изрядно нагулявшись, я решил пообедать. Напротив площади Регистан нашел кафе «Плов центр». Самаркандский плов, салат «Ачичук» (помидоры с красным луком и зеленью) и чай обошлись в 37 тыс. сумов (270 рублей). Там вообще много кафе и ресторанов, заточенных под туристов, но цены в 2 раза выше и качество еды хромает. Выбирая, где поесть, смотрите, куда заходят местные. Да, это может быть неинтерьерное кафе, но зато гастрономический оргазм обеспечен. Важный момент: плов готовят только утром, и, если вы нацелились на это блюдо, не тяните со временем…

Самарканд — это как фильм-новинка: вроде и интересный, но пересматривать его вряд ли будешь. Тем не менее, если вы ни разу не бывали в древнейшем городе Узбекистана, советую съездить — ради его аутентичной прелести. Да, Самарканд невзрачен и скуден на развлечения, но именно там легче всего представить, как века назад неподалеку шли караваны, в городе кипела торговая жизнь, трудились богословы и ученые, отправлялись в поход войска Тамерлана. Возможно, действительно все дело в воздухе.