Угловой дом на перекрестке Пушкина и Баумана кормил прохожих еще во времена Максима Горького. В нашу эру кафе сменялись здесь один за другим — и вот новая попытка: брассерия Leuven. Ей всего две недели, но намоленное (наеденное?) место, симпатичный вид из окон и располагающие столики на улице у входа обеспечили почти 50-процентную заполняемость.
Угловой дом на перекрестке Пушкина и Баумана кормил прохожих еще во времена Максима Горького
Прежде чем в очередной раз перечислять преимущества улицы Баумана для общепита, нужно разобраться с тем, что такое брассерия. Если выжать распространенные определения, в сухом остатке окажется, что это французский (в данном случае бельгийский) и более богемный вариант английского паба с пивом, хорошей компанией и уютной для большинства атмосферой.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Брассерия поселилась не абы где, а в объекте культурного наследия республиканского значения, в котором в 1885 году работал подручным пекаря Максим Горький. Здание, больше известное как ГУМ, действительно не нуждается в дополнительном представлении. Парковка для посетителей, оставивших больше 2 тыс. рублей, бесплатная.
Шагнув через порог, оказываешься словно в ожившем фламандском натюрморте
ОФОРМЛЕНИЕ
Шагнув через порог, оказываешься словно в ожившем фламандском натюрморте: таком же ярком, красочном и богатом на детали, как на картинах средневековых живописцев. Даже цветовая гамма похожа: красный кирпич, зеленые стены, деревянная мебель. Гармонию нарушает лишь гигантский навесной потолок, расписанный фресками в лучших традициях то ли Сикстинской капеллы, то ли мадридских кафе. С него угрожающе свешивается огромная хрустальная люстра, которой позавидует любой оперный театр. Под этим всем — высокие барные стулья с рыцарскими ножками на полосатом полу. Телевизоры, транслирующие неизбежную Олимпиаду, заключены в позолоченные рамы. Внутри звучит музыка, которую моя спутница, человек с музыкальным образованием, между прочим, научно окрестила как «тыц-тыц». Снаружи уличные музыканты играют «Я помню белые обои, черная посуда» уже в третий раз за последние два часа.
КУХНЯ
Один из самых известных бельгийских шефов Винсент Флоризон охарактеризовал локальные специалитеты следующим образом: «Мне нравится основательность и здравомыслие фламандской кухни. Богатство вкусов без выпирающего эго». Не сказать, что Leuven — бельгийская кухня в самом ярком и крайнем своем проявлении, но артишоки, эль, обнаруживающийся в самых неожиданных блюдах, и волшебные слова типа «ламбик», «цветы лаванды», «пате из тыквы» создают нужное впечатление. Но главное здесь, конечно, пиво. В книжке с надписью «Меню», где нет ни одного блюда, бельгийскому пиву посвящены 44 страницы.
Не сказать, что Leuven — бельгийская кухня в самом ярком и крайнем своем проявлении
Наш заказ выглядел так:
- салат с артишоками (160 г) — 350 рублей;
- подкопченный салат из арбуза (180 г) — 200 рублей;
- пастуший ужин из томленой говядины (250 г) — 410 рублей;
- фермерская утиная ножка конфи (230 г) — 470 рублей;
- льежские вафли (100/50/30) — 180 рублей.
Средний чек — от 1000 рублей на человека
Салат с обжаренными артишоками, фермерскими овощами и соусом, настоянным на лаванде, — тот случай, когда на слух блюдо значительно лучше, чем на вкус
Скорость принесения заказа прямо пропорциональна количеству занятых столиков: вечером в пятницу можно ждать второе блюдо минут 40. Салат с обжаренными артишоками, фермерскими овощами и соусом, настоянным на лаванде, — тот случай, когда на слух блюдо значительно лучше, чем на вкус. В реальности же он представляет собой политый удвоенным количеством масла и явно пересоленный микс из самых банальных салатных листьев с черри. Сверху всего этого лежали два кусочка одного артишока черно-белого цвета, источая легкий запах гари. Единственное, что в салате было хорошо, — это оливки, но на них одних далеко не уедешь.
Фермерская утиная ножка конфи с цитрусовым перцем, томленым медовым яблоком и соусом из домашних слив оказалась способной полностью реабилитировать веру в местных поваров после салата. Что такое цитрусовый перец, правда, понять не удалось, но сама утка была просто эталонной. Размер, качество и вкус мяса были роскошны. Гарнир тоже увлекательный: треть яблока, запеченного с ароматными травами, под шапкой из чернослива и моркови. Кстати, слово «фермерский», встречающееся в описании каждого второго блюда, должно отражать действительность. Во всяком случае, официанты в один голос уверяли, что большинство используемых продуктов местные, выращенные в Татарстане.
Фермерская утиная ножка конфи с цитрусовым перцем, томленым медовым яблоком и соусом из домашних слив оказалась способной полностью реабилитировать веру в местных поваров после салата
Неплохо себя зарекомендовал и «Пастуший ужин из томленой телятины с темным аббатским элем, молодым картофелем, хрустящей грудинкой и пряными травами». Блюдо получилось достаточно гармоничным, простым, не призванным потрясать воображение навсегда, но убедительным. Для аутентичности сервируется внушительным багетом с травами.
Для тех, кому температура плюс 35 градусов, устоявшаяся в Казани, кажется слишком теплой для мяса, есть прелестное арбузное меню. Оно напрочь перечеркивает советы диетологов о том, что арбуз нельзя ни с чем мешать и нужно есть его непременно отдельно. Так, брассерия предлагает, к примеру, сэндвич из астраханского арбуза с желтыми томатами, молодым сыром и рукколой или подкопченный салат из арбуза с фермерской индейкой, сыром камамбер и листьями базилика. Сочетания, надо признать, на любителя. С другой стороны, почему бы и нет?
Сэндвич из астраханского арбуза с желтыми томатами, молодым сыром и рукколой
Бельгийские, а точнее, льежские вафли — еще один пункт в списке блюд, которые нужно обязательно продегустировать. Как выяснилось, они того достойны: плотные, хрустящие, с отменной карамельной корочкой. А если бы официант не забыл принести к ним чай, были бы еще вкуснее.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приветливо-улыбчивое и со знанием дела. Во всяком случае, могут что-то порекомендовать, пояснить состав. Но со временем приготовления и порядком принесения блюд беда: все приносится по умолчанию по мере готовности, поэтому, допустим, за одним столиком кто-то еще ждет своего часа, а кому-то принесли одновременно весь заказ, который не помещается на столе и остывает. А привлечь внимание официантов в час пик и вовсе непосильная задача (кнопок нет). Хочется верить, что это связано только с юным возрастом заведения и со временем отшлифуется.
Характеристика |
Мнение автора (максимум ✰✰✰) |
Кухня |
✰✰ |
Интерьер |
✰✰✰ |
Обслуживание |
✰✰ |
Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Читайте также:
Спецпроект «Ресторанная критика»
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 12
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.