КОШКИ КАК ОСОБЕННОСТЬ КРЫМА

Когда я уезжала из Казани в Крым, то столица Татарстана провожала холодным ветром и минусовой температурой, а в планы на отпуск входило погреться на острове-курорте. Но когда я вышла из самолета, то захотелось снова очутиться дома, потому что симферопольский ветер составил серьезную конкуренцию своему казанскому коллеге. И была очень рада тому, что, во-первых, отправилась в путь в теплой куртке, а во-вторых, когда укладывала рюкзак, все-таки взяла купленную специально для путешествия флиску — вот она-то точно не стала лишней, в отличие от купальника, взятого на всякий случай, — терра инкогнита все-таки.

Зато, когда мы гуляли на следующее утро по Ялте, кожа лица просила солнцезащитного крема, а глаза — солнцезащитных очков, потому что звезда по имени Солнце припекала довольно ощутимо — примерно 21 - 22 градуса, но с морским ветерком, поэтому в куртке жарко мне не было. Ялтинскую набережную можно назвать главной достопримечательностью этого города-курорта, она довольно густо населена кафешками, палатками с сувенирами, экскурсоводами, бурной субтропической растительностью, не желтеющей даже осенью, бутиками, ресторанами, гостиницами с приличной звездностью, прогулочными кораблями и памятниками.

Последние довольно разнообразны: вот тебе Ильич в пальмах, вот — чеховская Дама с собачкой, Михаил Пуговкин, говорят, особенно любивший гулять по набережной, а вот — памятник репрессированным крымским татарам — небольшая четырехгранная стела с посвящением пострадавшим на крымско-татарском, предусмотрительно переведенном на русский.

Вообще, в истории Крыма, а следовательно, и в топонимии, крымские татары оставили большой след. Например, названия многих населенных пунктов имеют тюркское происхождение — взять ту же Ялту (по одной из версий, этот топоним происходит от тюркского «ял» — отдохни, «ит» — делай), горный массив Кара-Даг, Бахчисарай и другие.

А теперь немного о Ялте. Согласно легенде Ялта была основана греческими мореплавателями еще до нашей эры. Оживилось это поселение в середине XIX века, когда дворяне оценили местечко и возможности виноградарства, да и объявили его одним из центров дворянской тусовки со всеми вытекающими: дворцы, сады, водопровод, порт, причал, набережная — в общем, цивилизация. После революции Крым был объявлен всесоюзной здравницей, и все это богатство было передано в руки крестьян к огромному удовольствию последних. Архитектура Ялты эклектична, как и любого другого города-курорта, ведь главное достояние — это море: двухэтажные особняки с лепниной могут стоять рядом с лачужками, образцами советского модерна и серыми пятиэтажками. Честно говоря, даже в лучах октябрьского солнца Ялта выглядит радужной только в местах скопления туристов, то есть поближе к владениям Посейдона. Да, море, да, атмосфера, но облупившуюся краску и разваливающиеся здания сложно не заметить, чувствуется запустение и нехватка хозяйского внимания.

Особенность Крыма, которая лично мне бросилась в глаза, — кошки. Их не просто много, их очень много, причем чаще всего они бездомные, но назвать их несчастными созданиями язык не поворачивается: шерстка их блестит и лоснится, а сами усатые-полосатые обладают чувством собственного достоинства и смотрят на тебя так, как будто делают одолжение своим присутствием. Практически аборигенами их можно назвать в Никитском ботаническом саду — огромном заповеднике, находящемся в 15 минутах езды от самой Ялты. Сотрудники сада изучают и собирают флору со всего мира. Существует этот оазис уже два века, обладает внушительными размерами и коллекциями растений — за один раз обойти точно не получится, но посетить его однозначно стоит, особенно если вы всю жизнь мечтали увидеть трехметровые кактусы с 10-сантиметровыми иголками во всей красе. Так вот, в Никитском саду коты бродят стаями, вызывая умиление и восторг у многочисленных посетителей.

«МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ В ОВЕЧЬЕМ ТУЛУПЕ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ПОД ПЕСНИ МАКSИМ ГОРЯЧИЙ ЧАЙ»

Следующий пункт путешествия — гора Ай-Петри. Можно взять экскурсию (на набережной будок и палаток, предлагающих вам увлекательные туры, пруд пруди), которая будет стоить около тысячи, а можно договориться с таксистами, готовыми умчать вас в дальние дали за ваши кровные. Мне говорили о знаменитой канатной дороге до Ай-Петри, но, знаете, как-то боязно ехать на ниточке (довольно старой!) на такую высоту. В общем, выбран был второй вариант. Знала, что дорога будет идти круто в гору, но жизнь меня не готовила к тому, что мы будем заворачивать каждые 100 метров на приличной скорости. В общем, очень скоро с тоской стала вспоминать свой скудный завтрак, который так и просился наружу, а уже почти на финише сознание было готово отключиться.

День для посещения Ай-Петри выдался не самый благоприятный, было облачно, но зато атмосферно: весь наш подъем состоял из дороги, темного осеннего леса и окутывающего тумана (добро пожаловать в Сайлент Хилл!). Но вот на вершине Ай-Петри ярко светило солнце, а тот самый туман превратился в облака, из-за которых не было видно земли. Ну и пусть, для впечатления хватило и этой насыщенной картинки: 140 солнц, синее небо и облака, по которым хочется пройтись. Да, и местный житель в овечьем тулупе, предлагающий под песни МакSим горячий чай. Ну а что, думала я, это же гора, там одни камни, никто не живет. Ан нет, Ай-Петри на вершине плоская, там растут трава и деревья, даже небольшой коттеджный поселок имеется, а на самом верху горы — обсерватория и наша ПВО.

Южное побережье Крыма кишит дворцами: тут тебе и Ласточкино гнездо, и Массандровский (привет любителям вина!), и Воронцовский, и Ливадийский дворцы. Тратить драгоценные часы пятидневного отпуска на брожение по ним не хотелось, поэтому решено было взять экскурсию за 500 рублей на небольшом суденышке, которое мотало из стороны в сторону. Не скажу, что мне не понравилось: возможность оказаться в море глубокой осенью ощутимо бодрила. С прогулочного катера открывается насыщенный и густозастроенный вид берега. Это и дворцы, и сады, и советские облупившиеся санатории, и высотные новые гостиницы. Но особенно впечатляет то самое Ласточкино гнездо. На открытках и фотографиях не виден весь масштаб, а когда видишь его воочию, понимаешь его: миниатюрный, аккуратный, как гнездо, замок находится на краю скалы, а вокруг только море. Прямо как анчар — один во всей вселенной.

Жилье в Ялте есть на разный вкус и кошелек, но самый распространенный вариант на юге — это гостевые дома, предлагающие апартаменты на одном из ярусов в двухэтажном доме, то есть что-то вроде небольшой квартиры. Как я уже писала в предыдущей части, за три дня мы заплатили 4600 рублей за двоих. Да и что уж там, какая разница, куда упасть спать после насыщенного впечатлениями дня?

Еще один обязательный пункт для посещения в Ялте — рынок. Правда, туда сходили как в музей, потому что цены совсем не приветливые: килограмм гранатов стоит 300 — 400 рублей (точно такие же в Краснодаре стоят 150 рублей), орехи — 800 рублей, рыба и морепродукты тоже недешевые. В общем, понюхали, посмотрели и ушли. Особенность местного сервиса — отсутствие супермаркетов и обилие небольших магазинчиков со вспыльчивыми, но отходчивыми и обаятельными продавщицами. Ну что ж, менталитет такой.

Искупаться я все-таки не решилась, хотя смельчаки такие находились что ночью, что днем. Их не пугала ни вода в +15 градусов, ни мощная волна, ни холодный ветер. В итоге я отдала предпочтение молчаливому наблюдению за стихией под аккомпанемент криков чаек.

RUSBURGER ВМЕСТО «МАКА»

Пробыв три дня в Ялте, отправились в Севастополь. Скажу честно: в этот город влюбилась и обязательно приеду туда еще раз. Если Ялта не оставляет целостного впечатления из-за своей разнородности, то в атмосферу Севастополя погружаешься сразу, как только оказываешься в нем. Севастополь — это город-герой, город-порт, город-трудяга. Во время Великой Отечественной от него практически ничего не осталось, и Севастополь отстраивали заново. Конечно, эта война разделила историю города на до и после, поэтому на каждом шагу встречаются памятники защитникам, и в первую очередь морякам. Мне кажется, что он так и остался в том, советском, времени, по крайне мере в той части, в которой я была: многочисленные дома культуры в классическом стиле, двух- и трехэтажные представители сталинского ампира, образцы модерна, уличные торговцы, простые продуктовые магазинчики с наличным расчетом. Мне не пришлось жить в эпоху СССР, но кажется, что именно так выглядели 70 - 80-е.

Набережная Севастополя является, мне думается, главной достопримечательностью города. Здесь и порт, и батарея, и Графская пристань, и памятные знаки, и музеи, и парки, названные в честь, конечно же, военных событий и защитников Севастополя. Тут же рай для туриста: прогулочные корабли, многочисленные палатки с сувенирами, бесконечно возвещающими о том, что «Крымнаш», Путин — молодец, а Медведев со своим нечаянным афоризмом запечатлен в истории. Кстати, о сувенирах. Крымчане быстро сориентировались и стали штамповать свою продукцию в огромном количестве, причем неплохого качества. Чем славится Крым? Травами и вином, и вот этого добра завались. Травяные чаи в красочных подарочных упаковках, наборы специй, а тонны мыла, эфирные масла и органическая косметика на этих самых травах, естественно, вызывает дикий восторг и желание у барышень увезти домой «КАМАЗ» этих прелестей, тем более что цены не могут не радовать: кусок мыла — от 50 рублей, а набор чая — от 300.

После присоединения Крыма к России кое-что в Севастополе изменилось: по всему городу красуются граффити с изображением Путина, а сеть «Макдональдс» была с улюлюканьем изгнана с территории полуострова. Так, место «Мака» в центре Севастополя теперь занимает российский фастфуд с говорящим названием RusBurger, обещающий царский чизбургер, а из напитков — колонад и лимонад. Однако вывески и объявления-обращения к жителям города на украинском встречаются довольно часто.

Внезапное гастрономическое чудо встретилось в обычной севастопольской столовой: помимо пресловутых котлет и отбивных повара предлагали угоститься жаренными мидиями с луком и такими же кальмарами. Ну а что, один раз живем, подумала я, и взяла мидии с пюре. Зажарка не пошла им на пользу, и они стали резиновыми, да еще и с луком, но в качестве местной экзотики попробовать можно. Правда, не знаю, такое предложение есть во всех столовых, или это изюминка конкретно этой.

В черте города на улице Древней находится старинный город Херсонес. Для меня как для любителя античной истории это место было чуть ли не номером один в списке обязательных для посещения мест, и я не разочаровалась. Херсонес был довольно популярным и оживленным городом, основали его греки более 2 тыс. лет назад, но кто там только не жил — и славяне, и римляне, а сейчас его населяют опять-таки коты и кошки.

Некогда Херсонес, или Корсунь, был крупным культурным и торговым центром Черноморского побережья, здесь кипела жизнь, однако город все-таки опустел к XV веку. Раскопками этого поселения занялись в XIX веке, и сейчас, насколько я знаю, там проходят практику археологи со всей России. Раскопать ученым удалось довольно много: стены крепости, дома, базилики, амфитеатр, колонны, монетный двор, колодцы, захоронения. Интересная деталь: любимым блюдом местных жителей была рыба, которую бросали в специально вырытые для этого колодцы, кидали туда специи, и так эта прелесть тухла на солнце. Напоминает норвежский деликатес, за дегустацию которого отдают большие деньги, а потом корчатся от... специфического вкуса.

Считается, что князя Владимира крестили в Херсонесе, и в развалину базилики, где происходил этот обряд, поставили реконструированную купель. Там же, в Херсонесе, стоит воссозданный Собор святого Владимира, где хранится частичка мощей князя Красное Солнышко.

Все развалины открыты для посещения, вход свободный, естественно, ходят толпы туристов, причем немало иностранцев. По территории разбросаны фрагменты колонн, стен, крыш, на которых можно разглядеть и потрогать выпуклый орнамент, да и просто прикоснуться к древности. На земле везде валяются осколки тех самых амфор и другой посуды, так запоминающиеся на уроках истории в 5-м классе. Никакой ценности для ученых они не представляют, а для меня это сокровища, которых я набрала пакетик и спокойно вынесла, — чахну над своим златом до сих пор!

По Херсонесу мы гуляли в солнечный теплый день, и цвета были просто необыкновенные: желтоватые развалины, ярко-голубое небо и беспокойное синее море, бьющееся о скалы. Можно было найти уединенный кусочек берега и медитировать, на секунду почувствовав себя гречанкой в белых одеждах. Многие так и делали: то тут, то там, на скалах сидели люди и молчали, глядя на море.

В Севастополе мы жили в гостевом доме на улице Галины Петровой, героя ВОВ. Это частный сектор, которого в городе на берегу моря, конечно, немало. Виноград тут растет на каждом шагу, а на улице просто так валяются грецкие орехи, к которым относятся как к мусору — для жителя средней полосы это недопустимое святотатство. Неподалеку от нашего пристанища заприметила старое недействующее кладбище, отгородившееся от мира метровой стеной. Уже дома, порывшись в интернете, узнала, что это еврейский недействующий погост, которому более 2 веков, а привлекло оно меня старинными полуразрушившимися склепами, надгробными памятниками и стершимися от времени и часто упавшими могильными плитами. Особенно впечатляла ржавая покосившаяся беседка с засохшими лозами винограда — Memento mori. На одном надгробии мне удалось разглядеть дату захоронения — 1905 год. Я бы, наверное, увидела еще много чего интересного, если бы зашла на территорию кладбища, но суеверный страх и нежелание беспокоить это безмолвное место меня остановили.

Итак, Крым — это огромный мир. Понятное дело, что за пять дней его нельзя исследовать — только Севастополь можно столько изучать. В следующий раз — обязательно Феодосия, где писал свои марины Айвазовский, обязательно массив Кара-Даг и Бахчисарай. Ехать сюда однозначно стоит вне зависимости от ваших политических убеждений.

Алия Сафиулина