«Генацвале»: 12 грузинских поваров в сердце Старо-Татарской слободы

«Генацвале» обосновался в самом сердце Старо-Татарской слободы

Но ближе к делу. Казанский «Генацвале» — младший брат известного московского ресторана на Остоженке. В столице РТ появился в конце лета - начале осени 2016 года. Шеф-повар, Торнике Тадумадзе, 23-летний грузин, профессионально игравший в регби, которому из-за травмы пришлось бросить спорт и превратить готовку из хобби в призвание. Как утверждалось в августе в официальном сообществе ресторана «ВКонтакте», не говорит по-русски. И еще 11 поваров из Тбилиси (специализируются по горячему и холодному цеху, тандыру, десертам, хинкалям и т. д.). Директор — Нестан Геловани, имя которой украшает не одну благодарность на стене ресторана.

Расположение

«Генацвале» обосновался в самом сердце Старо-Татарской слободы. Как сообщили в ресторане, определяющим фактором выбора места стало само здание. Еще бы, двухэтажный исторический особняк, часть архитектурного комплекса XIX века под кодовым названием «Дом Казакова. Усадьба Кушаева». Кушаевы — старинная купеческая фамилия, в 1832 году основали фирму по торговле бакалейными товарами.

Особняк был отремонтирован под лофт в 2014 году, да так удачно, что стал серебряным финалистом российского этапа международного конкурса FIABCI Prix d`Excellence 2015. Мечта, а не здание. На вопрос, как удалось грузинскому ресторану проникнуть в Старо-Татарскую слободу, официант не раздумывая честно отвечает: «За деньги все можно сделать». Впрочем, это неплохо: конкуренция повышает качество, особенно когда за туристов бьются два равновеликих ресторана, во всяком случае, на первый взгляд.

Само здание с лофтово-кирпичными стенами уже органично сочетается с грузинским колоритом, как мы его себе представляем

Оформление

Само здание с лофтово-кирпичными стенами уже органично сочетается с грузинским колоритом, как мы его себе представляем. Радует внутренний двор с террасой и площадкой, на которой летом обещают разбить садик. Оттуда открывается вид на живую лошадь, выдергивающую сено из кормушки под навесом трогательного зоопарка «Татарской усадьбы» — самая аутентичная декорация.

Интерьер совмещает черты средневековой Грузии с неровной кирпичной кладкой и арочными проемами и современными деталями. Все очень атмосферно, но не искусственно-лубочно, как это бывает при попытке предать национальный колорит. На грани перебора только водопад при входе, зато за ним роскошная витая лестница, вдоль которой выставлена изумительная керамика — с душой и настроением.

На втором этаже два зала — в одном огромный экран, транслирующий неплохой ресторанный ролик и по мере необходимости превращающийся в караоке (что хуже). Цепляет продуманность нюансов — кондиционер спрятан под черепичной крышей, стулья в одном стиле, но с немного разными спинками, то же самое и с тарелками. С одной стороны зала между столиками настоящие окна, с другой — симметрично — их имитация. В промежутках небольшие грузинские картины или предметы декора. Орнамент на дальней стене напоминает силуэт города, а точнее, продублированный символ фонда «Возрождение». Оформление настолько гармоничное, что даже батальон кальянов в холле второго этажа выглядит как его элемент.

Ассорти из пхали (шпинат, зеленое лобио) впечатляет нарядностью

Кухня

Эталонно грузинская, с европейским вкраплением салатов. Оно и правильно: хуже нет, когда появляется нечто под майонезом и названием «Тифлис». В этом плане здесь все честно: не будет ломки для тех, кто не мыслит трапезы без нормального «Цезаря» с креветками. А с закусок уже начинается классическая восточная песнь песней: пхали, ацецили, сациви, аджапсандали... Меню продублировано на английском, что актуально, учитывая туристические амбиции Казани. Правда, англоязычная интерпретация бастурмы звучит просто как basturma без малейших подробностей, а некоторые позиции (к примеру, лобио зеленое и суп из ягод с мороженым) и вовсе оказались непереводимыми, но это скорее исключение из правил.

Наш заказ выглядел так:

• Ассорти из пхали (100 г) — 590 рублей;
• Гебджалия (150/50 г) — 385 рублей;
• Чашушули из телятины (200/100 г) — 450 рублей;
• Барабулька (150/30 г) — 695 рублей;
• Хинкали (3 шт.) — 180 рублей;
• Хачапури по-аджарски (150/130/20 г) — 385 рублей.

Средний чек без учета напитков вполне приемлемый — около 1,5 тыс. рублей на человека.

Время ожидания заказа достаточно обнадеживающее — стол начинает заполняться уже через 15 минут. Другое дело, что периодически мясо приносят перед закусками, а в принципе несложного лобио дождаться нет никакой возможности. Но это скорее исключение из правил.

Чашушули из телятины — пряное тушеное мясо с томатами, луком и специями

Ассорти из пхали (шпинат, зеленое лобио) впечатляет нарядностью. Если обычно он представляет собой шарики из овощей с грецкими орехами, выложенные на тарелку и украшенные зернами граната, то здесь их дополнили зеленью, рулетиками из баклажанов и формочками из небольших болгарских перцев. А также кукурузными лепешками, которые на вид лучше, чем на вкус.

Гебджалия — менее известное блюдо, чем пхали. Формулировка меню, в принципе, исчерпывающая: «Мешочки из сулугуни с мятой и творогом в сметанном соусе». Сочетание мягкого сыра с мятой свежо, да и реализация неплохая. Чаще, конечно, вместо сметанного соуса за основу берется мацони, но это не страшно.

Хинкали соответствуют канону — множество складочек (по которым, говорят, определяется профессионализм повара), горячий пахучий бульон, вкусное мясо

Чашушули из телятины — пряное тушеное мясо с томатами, луком и специями. Готовится и подается в кеци — небольшой национальной сковородке из красной глины. С грузинского его название переводится как «острый» — здесь же подается адаптированная версия — не пресная, конечно, но и не обжигающая. Не подразумевает гарнира — его нужно заказывать непременно с лавашем, чтобы не потерять восхитительный соус из помидоров с зеленью. К телятине тоже никаких претензий.

А вот черноморская барабулька мелкая даже по отечественным меркам. Этакая пафосно названная версия кильки. Но трагедия даже не в этом, а в запахе, который от нее исходит. Примерно такой же аромат можно почувствовать на набережной в Сочи во второй половине августа, когда зацветает море. Не рискну произносить слово «протухший», но есть этот результат импортозамещения совершенно невозможно.

Аджарские хачапури подаются с элементом перформанса — повар ножом и вилкой, взятыми с соседнего пустого столика, размешивает сыр и яйцо в лепешке

Контрольная проверка — хинкали и хачапури. Первые соответствуют канону — множество складочек (по которым, говорят, определяется профессионализм повара), горячий пахучий бульон, вкусное мясо. В меню названы по-простому — большие пельмени. Хачапури тоже хороши. Аджарские подаются с элементом перфоманса — повар ножом и вилкой, взятыми с соседнего пустого столика, размешивает сыр и яйцо в лепешке. Делает он это долго и вдумчиво, как будто медитируя. В баре вина (только грузинские — 520 - 740 рублей за бокал), прочий алкоголь и превосходные лимонады — особо радует вариант с фейхоа.

Обслуживание 

Европейского толка, свободное, вдумчивое и по-грузински благородное. Вам обстоятельно расскажут про каждое блюдо и порекомендуют, с чем его лучше сочетать. Осталось только с чехардой при подаче блюд разобраться.

Не является рекламой.
Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online»