РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Милан» — часть внушительного ресторанного комплекса наряду с «Галереей кухонь народов мира», кафе с раздачей «Алан Аш» и магазином кулинарии. Входит в группу TatInter Restaurants (туда же относятся «Перекресток джаза», «Татарская усадьба», «Круиз» и др).

Найти «уникальный ресторанный комплекс», как это называется на официальном сайте, очень просто. Он занимает целое двухэтажное здание по улице Бутлерова — не заметить невозможно. За ним парковочное пространство, не самое удобное, зато совершенно (не считая одинокой «девятки») свободное.

А вот найти в комплексе сам ресторан «Милан» — задача сложнее. Первый зал от входа со стороны парковки, выполненный в бордово-коричневых тонах, как выяснилось, — стейк хаус, второй, судя по нескольким панно жостовской росписи на стенах, — русский зал. Ни одного посетителя. Персонал за барной стойкой вяло улыбается и посылает дальше. Дальше лестница. С нее спускается девушка в униформе, с которой состоялся следующий диалог:

— Не подскажете, а где ресторан «Милан»?

— Это все «Милан». Вон (машет) — кафе самообслуживания. Вон — столики.

— А наверху?

— Наверху банкетный зал. Столики там тоже есть. Если хотите, поднимитесь, посмотрите.

Пока поднимали челюсть с пола, девушка исчезла.

ОФОРМЛЕНИЕ

На второй этаж тянуло после посещения официального сайта (очень прилично, кстати, сделанного) который обещал светлый симпатичный интерьер. Ожидания относительно оправдались: выбеленная «а-ля прованс» мебель, искусственный плющ, плодоносящий искусственным виноградом и увивающий все, что можно, черепица, обрамляющая окна в другой зал, белый рояль, фрески с видами Италии. Не скажу, что такая концепция очень свежа, но находиться в зале довольно приятно. Точнее, было бы приятно, если бы не группа женщин, сверхгромко обсуждающая свои насущные проблемы. «Родить-то я могу, а дальше что с ним делать?» — это не я подслушала, это такое звуковое сопровождение было. Да, посередине зала аквариум с какими-то розовыми водорослями на стекле, за которым безмолвно и отчаянно моля о пощаде воздевает клешни к небу (крышке) лобстер. Не ракообразное, а прямо memento mori во всей красе. Его, кстати, можно пожарить на теппане, если рука поднимется.

Салат Греческий Милан
Салат «Греческий Милан»

КУХНЯ

Когда нас все-таки заметили, что произошло только после того, как мы снова спустились на лестницу и в стиле инженера Брунса «Мусик! Готов гусик?» пытались дозваться до кого-нибудь из официантов, из банкетного зала вышла солидная дама в костюме и любезно дала нам меню. Просканировала нашу одежду и добавила: «Там впереди есть русское меню (более дешевоеприм. авт.), может, оно вам будет более актуально». После такого приветствия только долг службы заставил там остаться.

Наш заказ выглядел так (орфография составителей меню сохранена):

  • «Салат Греческий Милан» (270 г) — 350 рублей;
  • «Крем-суп капуччино из белых грибов» (310 г) — 270 рублей;
  • спагетти с дарами моря (370 г) — 580 рублей;
  • пицца «Маргарита» (410 г) — 300 рублей;
  • «Корельская форель с овощами» — 620 рублей.

Средний чек без учета напитков начинается от 1000 рублей.

Салат «Греческий» для меня — верх банальности. Но так как в ресторане не оказалось дыни, рукколы, спаржи и барабульки (а блюда с этими составляющими мы и собирались заказывать первоначально), пришлось корректировать планы и довериться официантке. Она сообщила, что «Греческий Милан» отличается от просто «Греческого» крупной нарезкой, сыром фета и кедровыми орешками. Принесли быстро. Сыр хорош, во всяком случае, свеж. Удивила заправка: не уверена, что люблю смешение соуса «Песто» с бальзамическим уксусом. Не уверена, что стоит столь обильно поливать этим салат, что нижние кусочки приходится вылавливать из лужи и ждать, пока с них стечет этот дрессинг. Нарезка мелкая — огурцы не больше сантиметра в самом длинном месте. Как выяснилось, сравнивалось это с кухней внизу.

«Крем-суп капуччино из белых грибов» оправдал название — сверху украшен шапкой молочной пены. Кстати, слово капучино связано с капуцинами (ит. cappuccino — капюшон) — орденом итальянских монахов, которые носили остроконечные капюшоны. Кофе (и с некоторых пор суп) назван так именно из-за белого капюшона молочной пены. На нем в «Милане» покоятся горошинки розового перца — «фишки» местного шеф-повара, который добавляет перец целиком во многие блюда. Что ж, это не черный перец, раскусить неопасно, но все же непонятно, что с ним делать. Разгрызать? Выплевывать? В целом суп очень приятный.

Спагетти дары моря
Спагетти дары моря

Спагетти с дарами моря в томатном соусе усилили мои подозрения, что морепродукты из Бангладеша хороши далеко не всегда. Креветки волокнистые и жестковатые, гребешки тоже могли быть и лучше. Кальмары и мидии — без претензий. Томатный соус не впечатлил абсолютно.

С рыбой тоже получилась целая история. Барабульку, как оказалось, в ресторан не поставляют уже три месяца, но в меню она все еще есть. Официант взамен прорекламировала форель из банкетного меню с икорным соусом и притушенными овощами. Оформление превосходное, даже настроение поднимается. Порция большая (в нормальном меню блюда нет, выход в граммах указать не могу) и очень нарядная. Края четырехугольной тарелки украшены неизменным розовым перцем и крупной солью, рыбка в травах покоится на подушке из овощей под одеялом из икорного соуса с добавлением «Песто». Но стоит начать трапезу — и сразу же разочарование. Края сухие, пересоленные, а сама рыба жирная. Во рту неприятное послевкусие минут на 20. В первую свежесть не верю. Потом доходит — в соседнем банкетном зале народ, не оттуда ли продали лишнюю порцию? Впрочем, неважно. В чеке эта форель называется «корельской» — то ли карельская, то ли королевская.

На здании помимо всего написано «пиццерия», в меню «Милана» — «неаполитанская пицца». Смелое позиционирование — неаполитанская-то считается лучшей в мире. Заказываю, как всегда, «Маргариту». Самая простая: моцарелла, помидоры, базилик — цвета итальянского флага, самая популярная в самом Неаполе. Тесто тонкое, из печи, а начинка подкачала. Все-таки в «Маргарите» должны быть живые помидоры, а не только томатная паста. Про базилик молчу. Такую же начинку можно обнаружить и в коробках из заморозки. Минус.

Карельская форель с овощами
Форель с овощами

СЕРВИС

Много букв написано выше. Наличие хостес на рабочем месте, возможно, решило бы половину описанных проблем. Наша официантка (менеджер?) без опознавательных знаков обслуживала быстро и уверенно, красочно описывала блюда, опытно спрашивала, понравилось ли. Но зажигать свечу у нас на столе, параллельно обсуждая по телефону грядущий юбилей директора, как-то не комильфо. И в двух метрах от нашего столика разбирать корзину с декоративными безделушками — тоже.

Характеристика

Мнение автора (максимум ✰✰✰)

Кухня

Интерьер

Обслуживание

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь.

Читайте обзоры других ресторанов в рубрике «Ресторанная критика».