«Ногай»: Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим

Ресторан «Ногай» работает уже давно, преимущественно для гостей отеля, но официально еще не открылся

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Строго говоря, ресторан еще официально не открылся, «Ногай» планирует сделать это только в начале марта, но работает уже давно, преимущественно для гостей отеля. Давно он интригует прохожих эпичным символом несущегося вскачь коня. Символом, который словно аккумулировал в себе всю мощь и энергию Ногайской степи, свободу и удаль ее жителей. Символом, который через несколько сотен лет впряжется в гоголевскую тройку и станет частью России.

Итак, этот конь вместе с обозначаемым им рестораном и отелем «Ногай» оказался в центре улицы Баумана (которая до того, как назваться Проломной в память о действиях Ивана Грозного, как раз и была Ногайской дорогой). Он очень стильно смотрится на отреставрированном здании, которое народная память связывает с фамилией архитектора Ле Корбюзье, а таблички и официальная информация — с гораздо менее известным Семеном Пэном. Несмотря на то что этот памятник конструктивизму близок не всем (по-моему, когда на нем до реставрации на крыше росли деревья, он смотрелся колоритнее), здание стало визитной карточкой Баумана. Здесь был один из самых больших книжных магазинов в городе, министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ, проходили встречи творческого клуба имени Габдуллы Тукая. А сегодня, перемежаясь проигрышами из «Ералаша», из динамиков его доносятся слова: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой... Со сказочно богатым миром татарской книги!»

В интерьере ногайской символикой решили не заморачиваться

ОФОРМЛЕНИЕ

Нафаршировавшись предварительно социокультурным контекстом (в частности, вспомнив, что прапраправнучкой основателя Ногайской Орды была некая царица Сююмбике), ожидаешь развития темы внутри. А там все очень увлекательно. Когда удастся найти вход, что случается не с первой попытки, обнаруживается совершенно пустое фойе. В нем с одной стороны висит большая, но не особо впечатляющая картина с условно ногайскими всадниками 2015 года рождения, а с другой — высокое зеркало в деревянной раме («памятник XX века и охраняется государством»). Дальше — страннее. Напротив гардероба единственным элементом декора служит пара медальонов, которые с равным успехом можно причислить как к фрагментам наскальной живописи, так и к артефактам современного искусства. Ощущение, что люди никак не могли определиться, в каком же стиле сделать ресторан, и, дойдя до зала, решили с этой всей ногайской символикой больше не заморачиваться. Колонны зала облицевали мрамором, интерьер выполнили в бело-желто-коричневой палитре. Получилось очень официально, строго и немного скучно. Чем-то все это напоминает другой ресторан с золотоордынскими аллюзиями — «Тимерхан».

Впрочем, пока официального открытия еще не случилось, в зале совершенно пусто (идеальное место для тех, кто жаловался на шум в «Урюке»), а официанты смотрят на вас с таким интересом, словно впервые увидели живого посетителя, — вниманием точно не будете обделены.

Салаты и закуски

КУХНЯ

Есть обычное меню, а можно заплатить 800 рублей и изучить шведский стол. Первое оценивать пока бесполезно: блюда не отработаны, время приготовления и его качество не показатель при одном занятом столике за весь день, так что остановимся на втором варианте. Но перед этим стоит упомянуть, что в формат a la carte заложена интернациональная кухня: тут и каре новозеландского (уже можно?) ягненка, и селедочка с картофелем, и пицца, и «муксун со свекольным ризотто из перловки и соусом из кедровых орешков», и «калжа с кыстыбый», и «перепелка с куриной печенью и карамелезированной грушей». Глядя на все это, хочется дать объявление: «Внимание рестораторам! Вычитаю ваши меню: быстро, качественно, за ужин».

Шведский стол (мы были вечером) довольно скромный. Тем не менее закуски с салатами включают в себя буквально все: консервированные ананасы и персики, суши, апельсины, канапе с огурцом и бужениной, оливье, сельдь под шубой, неподписанные салаты из моркови и свеклы, а также овощную, сырную, мясную и рыбную нарезку. В общем, каждому по потребностям. Кстати, здесь можно не бояться, что суши стоят целый день на витрине: они, судя по всему, из той же рыбы, что и в нарезке, — что-то вроде слабосоленой семги. Сельдь под шубой, предусмотрительно разрезанная на манер пирога, вкусная (да, ее можно испортить, еще как!), а вялая морковная стружка получит право носить гордое звание салата только после того, как повар принципиально пересмотрит ее рецептуру.

Идем дальше. Одиноко, как персонаж Лермонтова, стоит подогреваемая супница с анонимной пюреобразной субстанцией рыже-коричневого цвета. Рядом сухарики. Первое предположение, что это тыквенный продукт, развеялось после первой ложки. В итоге оказалось, что мы имели дело с томатным супом, но без помощи официанта определить это было практически невозможно.

Вторые блюда есть трех видов. Под первой крышкой — фрикадельки (на русском непонятно из кого, на английском все-таки с пометкой beef) и «овощи на пару». Есть разные варианты приготовления гарнира с таким названием, но с тем, чтобы под видом овощей на пару подавалась тушеная капуста с мясом, я лично сталкиваюсь впервые. Фрикадельки относительно приличные, название тушеной капусты совершенно парализует, но, наверное, она тоже неплохая.

Слева «говядина в пудре», оказавшаяся куриными зразами

Под второй крышкой — рыба с внешностью морского языка и рис с овощами. И под третьей — анонимной — крышкой самое интересное. Лежат светлые котлеты в панировке (вроде киевских) и картофель в качестве гарнира. Опознавательных знаков рядом нет. Спрашиваю у официанта, что это за блюдо. Дальше диалог развивался следующим образом:

— Это говядина.
— Но говядина обычно совершенно другого цвета. Вот (показываю на фрикадельки) это говядина.
— Нет, это говядина, просто посыпанная... эээ... пудрой, что ли. Не знаю, как это называется.

В итоге после короткой консультации молодого человека с поварами на кухне выясняется, что это были куриные зразы. Нормальные, спокойные и вполне съедобные куриные зразы. Шведский стол вообще не ставит перед собой задачу поразить воображение гастрономическими изысками. Его цель — просто предложить разнообразные вкусные блюда по адекватной стоимости. В принципе, большая часть блюд этим требованиям отвечает.

Этим требованиям отвечали бы почти все блюда, если бы под конец я не добралась до сметанника (подписанного выразительным определением «десерты»). Господа, это просто нельзя подавать людям. Особенно сейчас, когда нет страшного дефицита, когда на каждом шагу по две пекарни, когда, наконец, есть «Бахетле». То есть когда даже те люди, которые никогда сами ничего не пекли, знают, как должен выглядеть этот не самый сложный пирог. Ни тесто, ни начинка не удались однозначно. А вот полосатый бело-сиреневый мусс гораздо приятнее. Капучино посредственный, но подается очень оптимистично — со смайликом из корицы.

Десерты

СЕРВИС

Везде, где можно было накосячить в формате шведского стола, наш официант не упустил случая. Начиная от «говядины», которая оказалась курицей, заканчивая патологическим желанием как можно скорее унести тарелки. Допускаю, что он работал первый день, но выучить ровно три вторых блюда можно же было? Я уже молчу, что элементарнейшая профилактика этого — расставить везде таблички с названиями. Причем актуальными, а не по завету Козьмы Пруткова «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Для сравнения: на днях я была в одной кофейне Набережных Челнов (не Москвы и не Питера, а Челнов), куда каким-то ветром занесло милейшую даму, ни слова не понимающую по-русски. Так вот официант безупречно сумел рассказать ей на английском про каждое блюдо, в которое она тыкала пальцем (местные меню часто без английского дубляжа). Почему у нас так редко встречается знание перечня блюд, искренне не понимаю.

Зато девушка-администратор была очень милая и, кажется, искренне хотела, чтобы нам все понравилось.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online». Чек можно посмотреть здесь.

Читайте другие обзоры в рубрике «Ресторанная критика».