Из Pesto в Pasta

Оформление кафе бело-зелено-коричневое, немодное, но и не раздражающее

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Ребрендинг произошел в марте этого года. В разговоре с «БИЗНЕС Online» владелец заведения Виктор Степанцов тогда отметил: «Кухня осталась итальянской, акцент сделали на пасты. Сейчас в меню у нас более 20 сортов паст, большинство из которых ручной работы». Ну что ж, понятно, на чем остановить свой выбор. Но до Pasta надо еще добраться.

Небольшую травянисто-зеленую вывеску пасты видел каждый, кто когда либо проезжал по Лево-Булачной. Сразу за ней — почти незаметный поворот на парковку. Правда, работает она только с 18 до 00:00 часов. Да и виды там не очень живописные: мусорка, трубы, запахи с кухни, но тем не менее. В конце концов, если вы решили пообедать, а скидка на основное меню днем в будни аж 25%, есть платная парковка на улице Тази Гиззата. А в остальном расположение фантастическое: центр города, невероятный трафик, поэтому в кафе постоянно людно.

По вечерам пятниц и суббот — живая музыка. В наше посещение играл великолепный дуэт скрипки и виолончели

ОФОРМЛЕНИЕ

Бело-зелено-коричневое, немодное, но и не раздражающее. Справа от входа два небольших зала. Первый — с окнами, картинами, диванчиками, но всегда в прайм-тайм занят. Второй более унылый, без всего вышеперечисленного, всего с тремя столиками и дверью в туалет в самом центре. Но свободен. В туалете, кстати, со времени нашей прошлой рецензии провели работу над ошибками, и оттуда доносится разве что аромат освежителя. Но под дверью с характерной табличкой сидеть все равно не комильфо, поэтому столик лучше бронировать заранее. Слева от входа — еще два зала, работают скорее как банкетные. Музыка хорошая, идеальной громкости — не слышно соседних столиков, но не мешает разговаривать. По вечерам пятниц и суббот живая музыка. В наше посещение играл великолепный дуэт скрипки и виолончели. Немножко громко, но очень технично и вдохновенно. Для полного погружения в итальянскую атмосферу не хватало только последующего обхода со шляпой борсалино в руках.

В ожидании заказа можно почитать местную прессу

КУХНЯ

Итальянская, как и положено с таким названием, но с поправками на российское сознание (вроде салата «Цезарь», «Греческий» или — увы — ассорти «На посошок»). Меню небесконечное, что радует, но выбрать есть из чего.

Наш заказ выглядел так:

• салат с лососем и сыром рикотта (190 г) — 440 рублей;
• фокачча с томатами и песто (190 г) — 180 рублей;
• тальятелле с лососем и чернилами каракатицы (320 г) — 490 рублей;
• утиная грудка под ягодным соусом (115/150/60 г) — 570 рублей;
• равиоли с маскаропоне и клубникой (170 г) — 260 рублей.

Средний чек — от тысячи рублей на человека. Депозит по выходным (под ними понимается вечер пятницы и субботы) — чек от 700 рублей.

В ожидании заказа можно почитать местную прессу. Собственное СМИ заведения называется La Pasta e deliziosa (с артиклями и национальной принадлежностью тут не вполне определились — в меню-то английское the pasta) и выпускается на хорошей глянцевой бумаге. В нем анонсированы обновления меню, собраны несколько не очень устаревших казанских новостей, а на обороте опубликована афиша Театра на Булаке, что неудивительно, если вспомнить, что предпринимателю Степанцову принадлежит не только Pasta, но и вышеупомянутый театр.

Салат с лососем и сыром рикотта

Оторвавшись от чтения, обнаруживаем комплимент от заведения — небольшие цельнозерновые булочки в форме кексов с соусом песто. Не зря кафе в прошлой жизни так называлось — соус готовят профессионально. Достойнейшая замена сливочному маслу с травами, которое принято подавать к хлебу в более пафосных местах. К фирменным чаям в виде еще одного комплимента предлагают кантуччини — итальянское сухое печенье.

Тем временем поспевает и салат с лососем и сыром рикотта. Он нарядный. Лосось, который у нас в магазинах продается в вакуумной упаковке под названием «слабосоленая семга», свежий, представлен тремя внушительными кусками и не нуждается в дополнительной аннотации. Сыр, конечно, совсем не рикотта, а пресный творожистый, местный сырный продукт. Все-таки сыры — единственное, что пока не научились импортозамещать. Все это окружено салатом, политым йогуртовой заправкой, черри, перепелиными яйцами. Блюдо достаточно легкое и оптимистичное.

Фокачча порадовала — чуть больше начинки и можно уверенно выдавать это за пиццу. Тонкое тесто, уже проверенный соус песто и кубики помидоров — отличная альтернатива для тех, кто не представляет жизни без хлеба.

Тальятелле с лососем и чернилами каракатицы

Тальятелле с лососем и чернилами каракатицы — самый дорогой вид пасты. Он был рекомендован официанткой, потому что «необычного черного цвета, всем нравится». Мне тоже понравилось. Даже не потому, что действительно насыщенного черного цвета, а потому, что профессионально приготовлено. Нежнейший лосось, практически рассыпающийся при прикосновении на кусочки. Чернила каракатицы придают легкий аромат моря, так знакомый всем, кто ужинал когда-либо на морском побережье. Сливочный соус с белым вином хорош, но на дне тарелки остается чуть больше масла, чем требуется.

Утка с ягодным соусом — нежное филе, гарнированное оладьями из картофельного пюре, которые разделяет прослойка ягодного соуса. Утка неплохая, мягкая, но на вкус не самая выразительная. Картофель хороший. Соус состоит из цельных ягод вишни, напоминает начинку для пирогов, только с отчетливым кислым привкусом.

Равиоли с маскаропоне и клубникой, в который внедрили лишнюю букву О, — одно из новых предложений, описанных в газете. Это горячий десерт, напоминающий вареники наоборот. Обычно начинка делается из вишни, а сверху поливается сметаной, здесь же квадратные конвертики теста, фаршированные незначительным количеством сливочного сыра, щедро политы клубничным вареньем. Поедать с осторожностью — капает.

Утиная грудка под ягодным соусом

СЕРВИС

Обслуживание быстрое, уверенное, компетентное и профессиональное. Дважды встретилась одна и та же милейшая девушка, очень приветливая и, кажется, искренне заинтересованная в создании комфорта. Придраться ни к чему не удалось.

Не является рекламой. Посещение полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».

Читайте также:

Спецпроект «Ресторанная критика»