«Арлекино»: кулинарные маски-шоу

Внимание привлекает гигантская венецианская маска в углу зала

«Раз мы осуждены на то, чтоб есть, будем есть хорошо». Очевидно, именно этой фразой Жана Антельма Брилья-Саварена — французского юриста, политика и кулинара, руководствовались создатели ресторана. Заведение, кстати, принадлежит группе компаний Tango group, известной по целому ряду масштабных проектов — от кафе «Нарат» на озере Лебяжье до Piazza Fontana, от ирландского паба до «Купеческого собрания». Что ж, ребята профессиональные, держат марку с 1998 года.

Расположение. Ресторан «Арлекино» и трактир «Кот казанский» делят между собой двухэтажное здание по адресу ул. Островского, 16/3. Этот памятник средовой архитектуры был построен до 1917 года и еще пару лет назад находился в аварийном состоянии (тогда там располагалась адвокатская контора). После реконструкции сохранились фасад, арки, даже камин, чем сразу же воспользовались дизайнеры. Расположено это все в историческом центре Казани, на пересечении улиц Островского и Астрономической, в непосредственной близости с гостиницами, офисными центрами и двумя вполне пристойными подземными парковками.

Ни одной непродуманной детали, все элементы роскошного интерьера гармонично сочетаются друг с другом

Оформление. Итальянская тема, как и сам образ Арлекино, дает широкое пространство для маневра дизайнерской мысли. И балансируя на скользком крыльце, спасительный резиновый коврик на котором защищает только небольшой пятачок перед входом, вытряхиваясь из верхней одежды, которую ловко подхватывают сразу несколько человек, поднимаясь, наконец, за вежливым официантом на второй этаж, невольно ждешь чего-то такого, что потрясло бы твое воображение. И дожидаешься!

Отсутствие потолочных перекрытий в части зала — так называемый «второй свет», высокие тяжелые портьеры, благодаря которым даже кирпичные стены выглядят интересно, хрустальные люстры и напольные канделябры, венецианские сюжеты на стенах, лепнина и венецианская штукатурка... Ни одной непродуманной детали, все элементы роскошного интерьера гармонично сочетаются друг с другом. «Арлекино» — это место, где украшены даже розетки! Переживший и революцию, и реставрацию мраморный камин превосходно функционирует, его огонь в сочетании с общей теплой цветовой гаммой и хорошей едой дарит ощущение тепла и уюта.

Внимание привлекает гигантская венецианская маска в углу зала. К персоне Арлекино (центральный персонаж комедии дель арте, воплощение глупого слуги) она не имеет никакого отношения. Это карнавальная маска шута, джокера (а скорее всего, ее женская разновидность — Жоли), одна из древнейших, история ее уходит в Средневековье. К тому же она с эстетической точки зрения куда более привлекательна, чем черная маска самого Арлекина с огромной бородавкой на лбу.

Пространство разделяется на три зала: два «некурящих» и один — уровнем выше — для любителей табачно-кальянных изделий. Однако благодаря «второму свету» и широкому проему между залами помещение воспринимается цельным и просторным.

Высокие тяжелые портьеры, благодаря которым даже кирпичные стены выглядят интересно, венецианские сюжеты на стенах, лепнина и венецианская штукатурка...

Кухня. Большое меню формата А3 состоит из одного разворота и всего 27 наименований блюд. Зато каких наименований! После первой же позиции «Устрицы Белый жемчуг №2», (подающиеся, к слову, «в морском тумане из экзотических водорослей» — 390 рублей) возникает ощущение, какое бывает в музее, что сейчас скажут: «Руками не трогать». Дабы развеять это волнительное чувство, цитируем подошедшему официанту некоторое количество строчек из меню.

Наш заказ:

салат из розового тунца — 580 рублей;
салат с террином из лобстера — 630 рублей;
суп из томатов — 410 рублей;
черная треска — 640 рублей;
чилийский си басс — 760 рублей.

Десерт «Шоколадый шар» — 540 рублей.

Сумма среднего чека (без учета напитков) составляет около 2 тыс. рублей на человека.

Салат из тунца, подающийся в морской ракушке, со спиралями из огурца

Начинаем наше гастрономическое путешествие по итальянским блюдам с салата из розового тунца, порекомендованного, между прочим, официантом. Необходимо оговориться — кухня тут авторская, с элементами молекулярной. Это значит, что икра из томатов — компонент этого салата — по внешнему виду напоминает не унылую пастообразную массу, известную как кабачковая/баклажановая икра, а самые настоящие красные икринки. Или в «Салате с террином из лобстера» (630 рублей) есть «сливочное яйцо» — это обыкновенное перепелиное яйцо, подвергшееся сильному охлаждению в течение нескольких суток. В результате белок остается жидким, а желток затвердевает и своими вкусовыми качествами становится похож на сваренный вкрутую.

Через 50 минут ожидания принесли и салат из тунца. Это, кстати, особая рыба — очень быстрая, сильная, достигающая нескольких метров в длину, ее мясо по своим свойствам приближается к говядине. Итальянские рыбаки приманивают этого удивительного обитателя морей пальмовыми ветками, привязанными к лодкам. На сегодняшний день обыкновенный тунец, пожалуй, самая популярная рыба. В заказанном нами блюде тунец розовый — более изысканный подвид, причем очень неплохо приготовленный. Правда, меню обещает салат «в морской ракушке, со спиралями из огурца и кремом из авокадо «Фуэрте». Ракушки не обнаружилось, как сообщил официант, оформление блюд зависит от шеф-повара, «спирали из огурца» тоже были в единственном числе (но что мы, огурца не видели?).

Суп из томатов на этапе подачи пытался мимикрировать под произведение искусства. В глубокую и широкую тарелку, на дне которой дожидались своего часа слайсы сыра Parmigiano Reggiano вместе с овощным тар-таром и пшеничным кростини медленно наливалась главная — томатная — составляющая. Списываем выразительный оранжевый оттенок супа на высокомолекулярную кухню и наслаждаемся потрясающим вкусом.

Черная треска — легенда многих мировых ресторанов

Черная треска с таглиателли в омаровом масле, вялеными томатами черри и соусом из итальянских трав тоже очень достойная. Черная треска — легенда многих мировых ресторанов. Отлавливаемая в 20 раз реже, чем ее тихоокеанская родственница, эта рыбка весьма питательная, в меру жирная и очень вкусная. Подается с таглиателли — разновидностью длинной итальянской пасты из региона Эмилья-Романья, в нашем варианте зеленого цвета (очевидно, окрашенной шпинатом) с омаровым соусом. Это не самое будничное сочетание, но, несомненно, удавшееся. Не случайно же о правиле «трех С» говорят не только в журналистике, но и кулинарии: настоящим поваром считается лишь тот, кто может приготовить салат, соус, суп. В «Арлекино» повар (Марсель Хусаинов), безусловно, настоящий, а мы еще не дошли до десерта и еще одного соуса.

Десерт — тоже своеобразный перфоманс. Не успеваете вы прикоснуться прибором к шоколадному шару восхитительного золотого цвета, как его тут же на ваших глазах поливают горячим соусом, и шар... тает. Внутри обнаруживаются кусочки гранадиллы пурпурной, известной так же как маракуйя, в окружении панна-котты (дословно переводится как «вареный крем») — североитальянского десерта из сливок сахара и ванили.

Палтус с гигантской спаржей, морским моллюском и насыщенным бульоном

Сервис. Исключительная, обезоруживающая вежливость официантов не позволяет ругаться на неоправданно долгое (даже для такой сложной кухни) ожидание блюд. Да, все готовится отдельно, но не дольше же часа! Правда, завсегдатаи говорят, что, как правило, блюда приносят быстрее. Зато официантов достаточно много (в отличие от посетителей), так что и кнопки на столы не нужны — все, что не требует приготовления (например, чек), приносится мгновенно. Тем не менее на просьбу подогреть для ребенка морс официант покивал головой... и исчез. После чего не появлялся так долго, что морс пришлось выпить холодным.

Читайте также:

• Pro et contra казанского PRONTO
• Золотой бамбук, шашлычки из куриной кожи и первое после второго
• «Штолле»: вот такие пироги!
• «Малабар»: хождение за три моря во время обеда
• Жизнь хороша, когда ешь не спеша
• Хинкали любят настоящие мужчины
• Дамас: немного солнца в холодном куполе
• «Канпай»: Так вперед за татарской счастливой звездой!..